ТЕМА: Термометер-тахометер с двумя светодиодными шкалами.

Есть у моего отца старенький Вартбург. Чего то он там напутал с питанием и сгорела у него приборная панель, где указывалось температура двигателя. Шкала была в виде светодиодного столбика. Видимо сгорело вместе с блоком управления. Схемы нет разбираться надо долго, поскольку блочки раскиданы под капотом. Запчасти к нему тоже стоят как к космическому кораблю. Попросил он сегодня меня сделать какой то индикатор на приборку. Тахометра у него нет с рождения, так что захотелось еще и тахометр ему заодно прилепить. Перелистав интернет, ничего из того что хочется не нашел. А хочется вот что. Две светодиодные шкалы, одна индицирует обороты двигателя, вторая температуру охлаждающей жидкости. Никаких цифровых индикаторов, зрение уже не позволяет отцу выглядывать днем мелкие цифры. Длину шкал хотя бы по 16 светодиодов, лучше по 20. Подсчет оборотов по принципу частотомера. Импульсы планируются брать с одного из проводов свечи зажигания, через намотанную на провод катушку. Датчик температуры аналоговый, изменяет сопротивление от температуры, сопротивление надо уточнить. По сему можно делителем подогнать диапазон изменения напряжения. Контролер или АТмега8 если хватит ног, или АТмега 16. Дискретность оборотов ( для шкалы из 20 светодиодов)250 оборотов на светодиод. Дискретность температуры, для той же шкалы, 5 градусов на светодиод. Как то так. SOIR, возьметесь или это нереально?

Реально, конечно. Тем более, что очень похожий прибор уже есть, посмотрите.
Скажите, что из него убрать и он пойдет за основу, если не подходит в таком виде, в каком есть.

Во многом подходит. Смотрел раньше эту тему, но она в конце переросла в звуковой модуль, так что первоначальную идею и не заметил. Надо убрать индикацию уровня топлива. Тем более что в индикации столбиком из 8 светодиодов, не вижу смысла. Штатный датчик более информативен. Тахометр подходит полностью. Правда надо выяснить, сколько раз за оборот коленвала, в одном цилиндре карбюраторного двигателя , образуется искра. А термометр переделать тоже под 16 светодиодов. Мне надо будет собрать делитель с датчиком и сделать замеры. При какой температуре какое напряжение будет выходить с делителя. Из ходя из полученных данных, будет прописываться зажигание каждого светодиода. Начинаться будет от 20 градусов. Градация шкалы 5 градусов на светодиод. Конец шкалы 100 градусов. Может при 100 градусах, заставить мигать всю шкалу, с частотой 1 герц.

Сергей 78 пише: Можно сделать разноцветную шкалу.

Soir пише: Шкала будет разноцветная. С 20 до 50 градусов-желтый цвет. С 50 до 90 зеленый. 95-100 градусов, красный. Но когда начнет мигать, то несомненно привлечет внимание. Мол глуши мотор а то заглохнем в кукурузе . Шкалы будут идти полукругом. Пока думаю, как визуально лучше будет. Одна сверху, другая паралельно ей снизу, или одна с одной стороны, а другая навстречу ей с другой.

Собрал проект в Proteus. Пока почти ничего не работает (только индикация и тахометр что-то показывает). Просто, чтобы было представление, как оно все будет.

Возможно потребуются ключи к светодиодам...

Доработал прошивку. Теперь отображается и температура.
Датчики не откалиброваны, поэтому показания могут быть неверные. Когда у Вас будут реальные характеристики датчиков, тогда откорректирую прошивку.

Завтра я не на работе, пойду сниму датчик сделаю замеры.

И так, что вышло. Оказывается в вартбурге два датчика температуры. Один просто размыкает какую то цепь при температуре около 60 градусов. Второй никак не звонится и не вырабатывает напряжение при нагреве. Думал что неисправен. Выкрутили с полностью рабочего движка ( есть в бати в запасе) точно такая же картина. Какой то он там хитрый. Приткнули туда датчик ТМ100. Вот с ним я и колдовал. Результаты во вложении. Не знаю получится ли так точно отслеживать напряжение с делителя, но надо чтобы 100 градусов засекал точно. Остальная шкала как получится.
Делитель рассчитывал с напряжения 5 вольт. Если взять с 12 вольт, то там разница между уровнями будет получше 100-150 мв, но минимальная температура станет 25 градусов, по причине перегрузки входа контролера , 6в на выходе с делителя при 0 градусов. Еще посчитал, что можно сделать делитель с 9 вольт, тогда можно влезть в диапазон. Что скажете.
Да, еще про подсчет оборотов. Наверное один импульс будет один оборот двигателя. Информации по этому вопросу я не нашел, так что пусть будет так.

По поводу двух датчиков так и должно быть. Один обычно на приборку второй на эбу или реле управления охлаждением.
В вашем случае раз не будет штатного указателя то стоит перейти на питание датчиков от 5 вольт приборки.Делитель обычный 200-220 ом подтяжка к 5 вольтам. Они стабильные и не зависят от напряжения бортсети. Естественно и параметры датчика легче зафиксировать прибором.

Сергей 78 пише: Шкалу сделал по Вашей таблице. Точное срабатывание при 100 градусов лучше подстроить делителем при отладке.
Для получения более-менее стабильных и достоверных показаний прислушайтесь к совету Igr44 - питать датчик от стабилизированного напряжения.

Сергей 78 пише: По умолчанию сделал 1,0. Можете записать другой в пределах от 0,1 до 10,0 при прошивке МК в ячейку памяти EEPROM с адресом [0x00]. Число записывается без запятой, например, делитель на два следует записывать 20. При записи учтите, что как правило, программатор требует записывать числа в hex-формате. То есть, делитель на 2,0 (20) в hex-формате будет 0x14.

Cпасибо. Буду пробовать. Датчик будет запитываться от питания самого устройства, 5 вольт.Исходя из этого напряжения и делитель рассчитывал. Правда делитель у меня 1 кОм и датчик.

SOIR ,Вы упоминали про ключи. Лучше сразу поставить их в плате, чем переделывать. Собственно вопрос, куда и какие ключи ставить. На выводы D1-D4 или на выводы A-J. Или туда и туда. И при каком уровне ключи должны открываться. Логическом 0 или 1.
Вот так будет выглядеть плата индикации. Светодиоды еще не припаяны.

Сергей 78 пише: Я Вам не отвечу однозначно.

Без ключей на D1-D4 ток через каждый светодиод не должен превышать 4 мА. Можете посмотреть, какая будет его яркость. Индикация динамическая, поэтому светиться светодиод будет только 1/4 часть времени. То есть, фактическая яркость будет в 4 раза меньше. Вот если Вы увидите, что этой яркости недостаточно, тогда ключи надо ставить обязательно.
С ключами на D1-D4 ток одного светодиода не должен превышать 20 мА. Возможно это уже максимум для светодиодов. В этом случае на A-J ключи не нужны. Если можно и нужно давать больший ток - тогда тут тоже нужны ключи.
Если светодиоды будут питаться от источника с напряжением более +5V, тогда ключи следует устанавливать везде.
В общем, здесь Вы должны сами определиться исходя из желаемой яркости и допустимого тока.
И, кстати, учтите, что для светодиодов разного цвета свечения может оказаться разная яркость при том же токе.

Логические уровни в прошивке поменять не сложно, поэтому определитесь с ключами, нарисуйте их схему, тогда при необходимости я откорректирую прошивку.

---
P.S.
И еще один момент. Раз светодиоды еще не припаяны, то сначала примите решение по ключам, а потому уже их паять. Возможно схемотехнически будет проще собирать светодиоды по схеме с общим анодом, а может и наоборот.

Светодиоды только что уже впаял. Схема будет как в протеусе, с общим катодом. Ток 20 ма с запасом, по сему ключи ставлю только по D1-D4. На каждом катоде светодиода будет свой токо ограничительный резистор . Светодиоды разного цвета. Соответственно резисторы придется подбирать.Я так понимаю, что ключи будут открываться при логическом 0 на их входах.

Сергей 78 пише: Это зависит от схемы ключей.

Мне нужно знать как нужно. Теоритически, с выводов D1-D4, для зажигания светодиодов должен приходить минус питания. Значит ключ при поступлении на его вход низкого логического напряжения, должен пропустить на светодиоды минус питания. То есть активный управляющий сигнал для ключа, логический 0. Поищу что ни будь подходящее из ТТЛ логики, с подходящим током.

Сергей 78 пише: Теоретически, на катоды диодов должен приходить минус питания. Между катодами и МК будут ключи. В зависимости от схемы ключей с МК должен выходить или плюс или минус.

Ключи могут быть двух типов: с инверсией сигнала и без. Если без инверсии, то в прошивке ничего менять не нужно - с МК выходит минус и минус придет на катоды. Если с инверсией - тогда в прошивке следует сделать изменения, чтобы выходил плюс, а до катодов уже дойдет минус.

Каких-то особых ключей искать не надо. Это могут быть ключи на одном транзисторе, как с инверсией (n-p-n), так и без (p-n-p). Выбирайте, что для Вас доступнее...

SOIR, опять просьба. Можно чуть переделать прошивку. Сделать что бы первые 6 светодиодов(температура 35 градусов)гасли после зажигания седьмого. Логика работы такая. Температура повышается, зажигаются светодиоды 1-6 ( желтый цвет). Двигатель прогрелся до 35 градусов, можно ехать. Желтые тухнут, дальше начинают по очереди зажигаться остальные светодиоды. Так как есть, вышло не удобно. Желтые светят ярче зеленых, и сильно забивают зеленый цвет. А постоянное свечение желтых, только раздражает.

Сергей 78 пише: Сделал.

Доброго времени суток. Доделал я наконец то этот прибор . Вчера был пробный пуск, правда без тахометра пока. Залил сразу вторую прошивку и ничего не заработало. Дабы разобраться во всем и даром вас не тревожить, проверил еще раз монтаж. Вроде все нормально. Залил первую прошивку, термометр работает. Проверил вторую прошивку в протеусе, там она тоже нормально не работает. Не работает тогда, когда нету импульсов с тахометра. Если будете смотреть, можно заодно инвентировать сигнал с выходов D1-D4. Надо чтобы вместо минуса, с них выходил плюс. Прилепил К155ЛА13, 4 мощных инвентора с током 250 ма в качестве ключей. Валяются , жалко выбросить, а тут как раз по делу их применить.
PS прошивки проверял без инвенторов, катоды светодиодов напрямую к микро контролеру.

Сергей 78 пише: Запустил последнюю версию в Proteus - все работает. И с импульсами тахометра, и без них.
В прошивке тоже не вижу взаимосвязи между температурой и тахометром...

Дело в том, что на второй прошивке светодиоды вообще не горят. Пробовал подключить светодиод обратной полярностью, тогда горит. Сейчас запустил протеус. Первую крутилку сбрасываю на ноль и по прошествию одной двух минут начинается хаотичное мигание светодиодов термометра.

Это у вас не хватает ресурса для моделирования. Отключите в протезе все лишнее.

Igr44 пише: Очень маловероятно. Комп довольно мощный.